《甄嬛传》身家最高的不是皇上，是华妃娘娘的一头点翠首饰

要说这几年民度最高的电视剧，那就是《甄嬛传》。 台词好像要被大家卷走了。

其中特别值得称赞的是其服化道。 特别是各宫女神们佩戴的首饰，不仅精致，而且实际上很昂贵。 华妃女神佩戴的翠翠，更是本市珍贵。

今天借《甄嬛传》，谈谈祖先留下的传统工艺吧。

中国的传统首饰，奢侈也买不到吗？

通过《甄嬛传》多人，我知道中国高级定制是多么优秀，特别是对装饰的讲究。

《甄嬛传》中个子最高的不是皇帝也不是太后，而是华妃女神翠饰品。

有百万的价值。 比现在的爱马仕鳄梨贵多了。 不管有多少钱，买再多的商品也买不到。

过去，点翠是妃子地位的象征，只有四妃以上的等级。

翠真是太会上鸟了。

翠鸟是中国传统金属工艺和羽毛工艺的完美结合，它是将翠鸟背上鲜艳的蓝色羽毛粘接在金子做的底座上。

顶点翠的首饰必须由数百只到数千只翠鸟完成。 据说明代皇后的凤冠用了十万只翠鸟。 而且为了确保翠鸟的鲜艳，翠鸟必须在翠鸟的有生之年拔掉羽毛。

点翠艺术是王室独有的艺术，可以说残忍奢侈，美丽的背后是满是血的生命。

翠因制作过程残忍、成本高，逐渐被青瓷所取代，但这并不意味着青瓷的廉价。

它也属于皇宫贵族，同样需要成本。

被称为母亲翻身的作品《延禧攻略》里的女神们的耳饰大多是青瓷。

青瓷是金属胎技术与青瓷上色技术相结合的艺术，主要原料是黄金白银等稀有贵金属，且工艺复杂，前后有七种工艺。

这样经济价值高、难以批量生产的青瓷首饰当然也不能流入民间，而是清代由内务府设立的广储司生产，直到清末期才流入民间。

《甄嬛传》的续集《如懿传》，虽然翠翠这样珍贵的首饰没有来到镇上，但像懿封后的凤冠一样，同样有价值。

采用的技术是花丝镶嵌，被誉为燕京八绝之首。

马赛克可以将黄金提取成比头发丝还细的金线，与金银宝石组合，经过8个工序完成。

虽然金子会融化，但是要得到像头发一样细的金丝，必须反复拉十几次才能达到理想的效果。

看到女神们过着这样奢侈的生活，皇帝也不会让步太多。 皇帝如果不需要佩戴豪华首饰，就佩戴高定成衣吧。

皇帝龙袍所需原材料的拼接被称为“一寸拼接一寸金”，是纺织界的爱马仕。

此前虐猫遭遇阻力的《当家主母》所用织物为斜纹织物，斜纹织物是中国唯一一种必须纯手工制作的工艺，图案可以做到表里一致。

除了斜纹织物，龙袍还需要用金丝、珊瑚、珍珠、孔雀羽毛等材料在龙袍上织出美丽的图案。

《延禧攻略》某宫女因携带孔雀羽线，给自己招来了杀身之祸。

根据《阅世编》的记录，一条孔雀羽线的价格需要50两以上的银，而根据清朝33两白银的政策，一条孔雀羽线的价格几乎等于家庭两年的收入。

据织绣专家宗凤英介绍，清代龙袍的制作成本为千两白银。

难怪兄弟俩为了争夺皇位而争得头破血流。

相比之下，日本的长子继承制度使传统艺术形成了完整的产业链，以家庭为中心的生产模式可以很好地传承传统艺术。

重视国内传统工艺品的艺术性，忽视其实用性，市场打不开，发展前景不明朗。

艺术源于生活，高于生活，艺术要继承发展就必须考虑实用性问题。

虽然很美，但真的不实用

虽然LV的老花和宝相花纹的外观有99%相似，但人们还是想为LV买东西，而不是披着宝相花纹的面料出城。

因为小巧精致、小巧别致、小巧精美的奢侈品更能满足我们的日常需求，品牌方能从中获益，更好地运用艺术。

我们为自己深厚的文化底蕴感到自豪，但实用性差的时尚艺术也很难让大众买到。

因此，中国传统宫廷艺术只能满足少数人收藏投资的需要，不能引起大众的注意。

如果连基本经济利益都不能满足，国内传统宫廷艺术也只能不断借鉴和改进。

是的，今天的内容分享到这里了。

我国的文化艺术底蕴非常深厚，不仅是印先生今天提到的这些，如果朋友们感兴趣的话，可以在下面的评论区留言哦。

传统的宝石墙上开花了吗？

这些令人惊叹的宫廷艺术在古代有极高的地位，但随着时间的推移王朝的灭亡逐渐消失在我们的视野中。

但是，在另一个国家，他们似乎还过着美好的生活。

20世纪初，法国上流社会对中国王室有品味的艺术作品产生了浓厚的兴趣。

作为法国高级珠宝首饰的代表，卡地亚自然也迎合了这股潮流，借鉴了许多中国宫廷珠宝艺术的元素。

1920年卡地亚设计的这枚双龙胸针，里面的纹样采用了中国结蒲纹，该纹样多见于古建筑和工艺装饰中，也是中国的传统纹样艺术。

而这个1927年设计的中国花篮化妆装饰盒，玛瑙盒的身上雕刻着祖母绿、蓝宝石、珊瑚单式切割、玫瑰式切割钻石。

其灵感来源于中国清代五颜六色的瓷盘，外观几乎一模一样。

而这款化妆盒的装饰，更是对康熙时代五彩瓷盘图案的完美雕琢。

除了珠宝首饰，时尚界也借鉴和挪用了许多中国传统的古老艺术。

蓝色奢侈品牌Lv的经典logo老花元素，灵感来自唐朝紫檀木画沟琵琶，来自中国传统纹样“宝相花纹””。

唐朝时期唐玄宗将一把紫檀木画槽琵琶赏赐给了圣武天皇，这把琵琶一直被收藏在正仓院。

十九世纪日本美学深刻影响着欧洲，在日本游历的乔治威登从这把琵琶上大受启发，设计出了至今在时尚界都经久不衰的老花元素。

中国古代在瓷器生产之前，生活中用到的更多的是漆器，造型古朴奢华，有一种历史沉淀的美。

不过漆器逐渐被瓷器所淘汰，远渡东洋后，漆器却成为了日本的国宝，就连英文名字都叫做japan。

这也意味着漆器从此以后代表的将是日本的国宝级工艺，它曾被作为日本艺术的代表被送给了那位喜欢买买买的玛丽王后，玛丽王后还专门腾出一间房存放漆器。

直到现在，日本也被西方誉为“漆器艺术的国度”，但甚少会有人会记得它曾经来源于中国，在中国也有着辉煌灿烂的历史。

为何宫廷艺术总在国内坐冷板凳？

传统工艺在国内的发展日渐式微，但是在国外却迎来了它的第二春，为什么国内无法很好的利用传承自身的艺术呢？

国内市场对于传统工艺的需求逐渐降低，导致传统工艺的利润小，这是最根本的原因。

与发达国家相比，我们经济发展的脚步要更晚一些，在生存保障都没有得到满足的前提下，我们是不会考虑时尚的。

无论是珠宝艺术还是纹样艺术或是服装刺绣，它们都属于时尚圈，而时尚能够发展起来需要利益保证。

再加上大机器时代的到来，让传统手工艺越发显得成本高效率低，利润微薄的环境下，国内传统工艺自然无法得到很好的利用。

现代传媒的发达，更是将传统手工艺逼到了绝境。

丰富的娱乐生活消解了过去一切传播信息的方式，年轻一代的现代性追求，加重了对于传统工艺的漠视，也导致传统工艺的急剧消失。

传统的宫廷艺术由于皇权专制一直未能形成一个完整的产业链，导致传统艺术空有文化底蕴，却无法传承给下一代。

在过去，我国传统的手工艺技术都是专供皇室专享，是不允许流入民间的，例如珐琅彩，乾隆时期就严禁民间烧制。

这样蛮横专制的做法直接导致了那些原本应该大放异彩的传统艺术越发小众化，有些手艺因为没有继承人而慢慢失传。